Какую дрель выбрать для дома: ударная, сетевая или перфоратор

Для дома берите сетевую ударную дрель на 600-800 Вт с патроном на 13 мм, регулировкой оборотов нажимом на курок, реверсом и боковой рукояткой в комплекте. Такая дрель сверлит дерево, металл, гипсокартон, кирпич и штукатурку, весит около двух килограммов и стоит от трех до семи тысяч рублей на момент написания. Две оговорки, которые меняют ответ: если стены у вас из железобетона и отверстий в них будет больше десятка, нужен перфоратор, а если дальше сборки мебели и пары полок дело не пойдет, дрель заменит аккумуляторный шуруповерт.

Разберем, как понять, какой из этих случаев ваш, и за что в магазине платить не стоит.

• 600-800 Вт мощность для квартиры
• 13 мм патрон, а не 10
• до 15 мм отверстие в кирпиче, которое дрель берет
• 2,7 Дж удар легкого перфоратора, у дрели его нет

Четыре инструмента под словом «дрель»

В магазине на полке рядом лежат инструменты, которые продавец назовет одним словом, а сверлят они разное.

Таблицу можно листать вбок →

Безударную дрель дома почти не покупают: разница в цене с ударной небольшая, а удар отключается переключателем на корпусе, и без него ударная дрель сверлит дерево и металл ничуть не хуже. Дрель-шуруповерт это отдельный разговор, он про аккумулятор и крепеж. Здесь речь про то, чем сверлить стены.

Ударная дрель или перфоратор: смотрите на стены, а не на цены

Удар у дрели и у перфоратора устроен по-разному, и от этого зависит, какую стену инструмент возьмет.

У ударной дрели удар делают две зубчатые шайбы в редукторе. Пока вы давите на инструмент, зубцы проскакивают друг по другу, и патрон дергается вперед-назад на доли миллиметра. Удар мелкий и частый, около 40 000 в минуту, а сила его зависит от того, как сильно вы давите: производители пишут про нажим в 12-15 кг. Кирпич, штукатурку и старый рыхлый бетон такой удар крошит. Плотный железобетон с щебнем нет: сверло греется, полирует стену, а через пару отверстий садится.

У перфоратора внутри поршень и боек, которые бьют по сверлу, как молоток. Удар редкий, около 4 000 в минуту, зато у легкого перфоратора весом под три килограмма энергия каждого удара 2,7 Дж, и давить на него не нужно вовсе. Он берет железобетон до 26 мм и, переключившись в режим долбления, снимает плитку и выбивает нишу под подрозетник.

Перфоратор при этом не заменяет дрель. Обороты у него низкие, около 900 в минуту, патрон под сверла SDS-plus с особым хвостовиком, и сверлить им отверстие 3 мм в металле или ровно вести сверло по дереву неудобно. Переходник на обычный патрон продается, но с ним инструмент весом в три килограмма превращается в неповоротливую дрель.

Считаем на калькуляторе: три варианта покупки

Цены взяты как пример на момент написания, посчитать по своим легко.

Вариант А: ударная дрель плюс аренда перфоратора. Дрель на 700 Вт за 4 500 ₽. Перфоратор в прокате стоит 500-700 ₽ в сутки; на карнизы, полки и кухонные шкафы в панельной квартире его берут дважды за весь ремонт. Итого 4 500 + 2 × 700 = 5 900 ₽.

Вариант Б: только перфоратор. Легкий SDS-plus за 8 000 ₽ и переходник на обычный патрон за 500 ₽. Итого 8 500 ₽, но каждая полка в шкафу и каждая петля сверлятся трехкилограммовым инструментом на 900 оборотах.

Вариант В: и то и другое. 4 500 + 8 000 = 12 500 ₽. Правильный выбор, если ремонт панельной квартиры идет своими руками несколько месяцев и перфоратор нужен каждую неделю.

Для большинства квартир побеждает вариант А. Перфоратор нужен в начале ремонта, на демонтаже и штроблении, и в самом конце, на карнизах и полках: если посмотреть на порядок работ по шагам, между этими двумя моментами проходят месяцы, и все это время дорогой инструмент лежит в шкафу.

Мощность: за что стоит платить

Ватты на коробке говорят о том, какое сверло и в какой материал дрель протолкнет, не перегревшись.

Таблицу можно листать вбок →

Дрель на 500 Вт в кирпиче тоже сверлит, но медленнее и с паузами на остывание, а сверло 12 мм под анкер для водонагревателя ей уже тяжело. Дрель на киловатт тянет все, зато весит около трех килограммов, и держать ее на вытянутой руке под потолком, размечая карниз, тяжело уже на третьем отверстии. Разница в цене между 500 и 750 Вт обычно невелика, поэтому середина выигрывает почти всегда.

Патрон: 13 мм и с ключом

Патрон это зажим на носу дрели, в который вставляется сверло. Смотреть надо на две вещи.

Диаметр. Патрон на 10 мм не примет сверло толще 10 мм, а под анкер для бойлера или коронку нужно 12-16 мм. Патрон на 13 мм закрывает все домашние задачи, и дрели с ним стоят почти столько же.

Ключевой или быстрозажимной. Ключевой затягивается специальным ключиком, быстрозажимной рукой, за пару секунд. Для сверления стен в ударном режиме производители советуют ключевой: он держит сверло крепче, и при ударе оно не проворачивается в кулачках. Быстрозажимной удобнее, когда за вечер сверло меняется десять раз, а стены не трогаются. Дома, где дрель чаще всего берут ради стен, ключевой патрон честнее. Ключ при этом теряется первым в доме, поэтому сразу привяжите его к проводу, у многих моделей для этого есть петля.

Что в характеристиках важно, а что дописано ради коробки

Важно, влияет на работу каждый день:

• Регулировка оборотов нажимом на курок. Начать отверстие на малых оборотах, чтобы сверло не ушло в сторону, и потом разогнать. Без этого сверло по плитке и по металлу скачет.
• Реверс. Вытащить застрявшее сверло и выкрутить саморез. Переключатель обычно над курком.
• Боковая рукоятка. Ударная дрель в кирпиче дергается, и одной рукой ее не удержать. Рукоятка должна быть в комплекте и крепиться под любым углом.
• Ограничитель глубины. Металлический прут в той же рукоятке: выставили длину дюбеля, и сверло не уйдет в стену дальше, чем надо.
• Переключатель удара. Отдельный ползунок с двумя значками, сверло и молоток. Для плитки, металла и дерева удар обязательно выключается.

Приятно, но переплаты не стоит:

• Электронное поддержание оборотов под нагрузкой. Помогает при долгой работе коронкой, дома почти незаметно.
• Бесщеточный двигатель. У сетевых бытовых дрелей редкость и дороже примерно на десятую часть цены, а щеточный мотор при домашней нагрузке живет годами.
• Две механические скорости. Удобно, но у дрели с плавным курком одной скорости хватает.
• Кейс, набор сверл на сто позиций, подсветка. Сверла из таких наборов сделаны из мягкой стали и тупятся о первый же кирпич.

Сверла: без них дрель это дорогой молоток

Универсальных сверл не бывает, и половина жалоб «дрель не сверлит» происходит от неправильного сверла.

Таблицу можно листать вбок →

Размер сверла под дюбель совпадает с размером дюбеля: под дюбель 6 мм сверло 6 мм, под 8 мм сверло 8 мм. Победитовое сверло на 6 мм самое ходовое в квартире, возьмите два, оно садится первым. Глубина отверстия на 5-10 мм больше длины дюбеля, иначе на дне останется пыль и дюбель не войдет до конца.

Плитку ударная дрель сверлит только с выключенным ударом: один удар в глазурь, и трещина. Наклейте на место сверления малярный скотч, чтобы сверло не соскользнуло, и идите на малых оборотах, а как только пройдете плитку, меняйте сверло на победитовое и включайте удар для стены за ней. Если плитка еще не уложена, отверстия под смеситель и полотенцесушитель проще сделать до укладки, это обычно входит в цену работы плиточника.

Прежде чем сверлить стену: проводка и трубы

Скрытая проводка и труба в стене это то, ради чего покупают детектор, а не то, о чем вспоминают после искр. Монтажники ведут кабель по правилам: горизонтально в 15-20 см от потолка или от пола, а к розеткам и выключателям строго по вертикали. Поэтому полоса прямо над розеткой, прямо под выключателем и под самым потолком считается запретной. Правило работает в новых домах, а в старых и после чужого ремонта провод может идти как угодно, и детектор скрытой проводки стоит дешевле, чем выезд электрика после короткого замыкания. В ванной и на кухне добавляются трубы, и на стене за плиткой их не видно: сверлите рядом с сантехникой только по схеме, составленной при ремонте санузла, или после проверки детектором с режимом поиска металла.

1. 1

   Разметьте и проверьте

   Карандашом точку, затем детектор: сначала на проводку, потом на металл. Полоса над розеткой и под потолком не сверлится даже при чистом детекторе.

2. 2

   Накерните

   Гвоздем или саморезом сделайте ямку, чтобы сверло не увело в сторону на первых оборотах.

3. 3

   Начните без удара

   Пять секунд на малых оборотах, пока сверло не заглубилось на пару миллиметров, потом удар и полная скорость.

4. 4

   Держите прямо и не давите изо всех сил

   Дрель ведут двумя руками, за рукоятку и за боковую ручку, перпендикулярно стене. Чрезмерный нажим греет сверло, а не ускоряет работу.

5. 5

   Продуйте отверстие

   Пыль на дне не даст дюбелю сесть до конца. Пылесос или трубочка от сока решают вопрос за секунду.

Если отверстие все же оказалось не там, беда невелика: лишнюю дырку в кирпиче или гипсокартоне заделывают шпаклевкой за полчаса вместе с сушкой.

Порядок выбора в магазине

1. 1

   Определите стены

   Кирпич, блоки и гипсокартон: ударная дрель. Панельный дом: дрель плюс прокат перфоратора, либо оба инструмента, если ремонт надолго.

2. 2

   Мощность 600-800 Вт

   Меньше сверлит с паузами, больше тяжело держать под потолком.

3. 3

   Патрон 13 мм, для стен лучше ключевой

   И привяжите ключ к проводу сразу.

4. 4

   Проверьте курок, реверс, ползунок удара и рукоятку

   Все четыре должны быть, ограничитель глубины в комплекте желателен.

5. 5

   Возьмите в руку

   Двухкилограммовая дрель с неудобной рукояткой утомляет быстрее трехкилограммовой с удобной.

6. 6

   Купите сверла отдельно

   Победитовые 6 и 8 мм, набор HSS по металлу до 10 мм, копьевидное 6 мм под плитку. Наборы из кейса можно не считать.

Частые вопросы