Дует из пластикового окна: как найти место и устранить

Первые холодные ночи всегда приносят одно и то же открытие: от окна тянет. Дальше человек обычно бежит за уплотнительной лентой и заклеивает створку по кругу, а через неделю выясняется, что дуло вовсе не из створки, а из-под подоконника. Порядок должен быть обратным: сначала найти место, потом выбирать ремонт, потому что четыре разные причины лечатся четырьмя разными способами, и три из них лентой не лечатся вовсе.

Поиск занимает минут десять и не требует ни приборов, ни разборки. Нужны холодный день, зажженная свеча или тонкая полоска бумаги, и немного терпения.

20-22 °C норма для жилой комнаты
18 °C нижний допустимый предел
0,15 м/с предельная скорость воздуха
3 слоя устройство монтажного шва

Сначала убедиться, что действительно холодно

Ощущение «дует» обманчиво: у окна человеку всегда прохладнее, даже когда все герметично, потому что стекло забирает тепло излучением. Поэтому начинать разумно с термометра, а не с ощущений.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 задает для жилой комнаты в холодный период оптимальную температуру воздуха 20-22 градуса и допустимую 18-24. Скорость движения воздуха при этом не должна превышать 0,15 метра в секунду при оптимальных параметрах и 0,2 при допустимых, а относительная влажность держится в пределах 30-45 процентов, не поднимаясь выше шестидесяти.

Если посреди комнаты восемнадцать градусов, а у окна шестнадцать, разбираться надо с окном. Если по всей квартире шестнадцать, дело в отоплении, и окно тут ни при чем: подтягивание створки ничего не изменит. Кстати, отапливать комнату электрообогревателем через удлинитель - отдельная опасная затея, разобранная в материале про то, можно ли включать обогреватель в удлинитель.

Дождитесь холодного дня: при разнице температур меньше десяти градусов сквозняк почти не чувствуется, и поиск ничего не даст.
Закройте дверь в комнату и выключите вытяжку, чтобы движение воздуха создавало только окно.
Зажгите свечу и медленно ведите ее вдоль всего контура: по стыку створки с рамой, по петлям, по ручке, по краю подоконника и по всем четырем откосам. Пламя дрогнуло - место найдено, отметьте его наклейкой.
Отдельно проверьте прижим створки: вложите полоску бумаги между створкой и рамой, закройте окно на ручку и потяните. Бумага выходит легко - прижима в этой точке нет.
Повторите с бумагой в шести-восьми точках по периметру: сверху, снизу, у ручки, у петель. Так становится видно, вся створка прижата слабо или только один угол.

Свечу подносить к самой раме не нужно, достаточно вести ее в паре сантиметров, следя за пламенем. Вместо свечи годится тонкая полоска папиросной бумаги, подвешенная за край: она отклоняется от малейшего движения воздуха и ничего не подожжет.

Четыре места, четыре ремонта

Где дует	Как проявляется	Что делать
Стык створки с рамой	бумага выходит легко, пламя пляшет по всему контуру	подтянуть прижим эксцентриками
Уплотнитель	резинка твердая, потрескавшаяся, сплющенная	заменить целиком, восстановить нельзя
Стык рамы со стеной, откосы	тянет из угла откоса, иней или конденсат на откосе	вскрывать и переделывать монтажный шов
Из-под подоконника	ноги мерзнут, хотя выше окна все спокойно	запенить и загерметизировать примыкание

Различить два последних случая проще всего рукой: холод из-под подоконника ощущается ниже уровня окна, а из откоса - сбоку. И тот и другой означают беду не с окном, а с его установкой.

Створка прижимается слабо: подтянуть эксцентрики

По торцу створки со стороны ручки расположены грибки или овальные цилиндрики, которые при повороте ручки заходят в ответные планки на раме. Это эксцентрики, их же называют цапфами, и именно они задают силу прижима. На каждом есть метка или риска, показывающая положение.

Крутят их шестигранным ключом на четыре миллиметра, реже плоскогубцами или звездочкой, в зависимости от марки фурнитуры. Поворот метки в сторону уплотнителя усиливает прижим, поворот наружу ослабляет. Подтягивают все эксцентрики по контуру одинаково, по четверти оборота за раз, каждый раз проверяя бумагой и закрывая окно: створка должна закрываться с усилием, но без борьбы.

Правда про зимний и летний режим

Ведущие производители фурнитуры не закладывали в эксцентрики сезонной функции: это регулировка прижима, придуманная для компенсации износа уплотнителя и перекоса створки, а не сезонный ритуал. Отсюда две вещи, о которых редко предупреждают.

Во-первых, постоянно держать максимальный прижим вредно: он быстрее сминает уплотнитель и сильнее нагружает фурнитуру, из-за чего окно раньше начинает провисать. Во-вторых, новому и правильно установленному окну регулировка чаще всего не нужна вовсе, и если оно продувает на первом году, дело почти всегда в монтаже, а не в настройке. Крутить эксцентрики стоит тогда, когда есть настоящая беда: сквозняк, конденсат, тугое закрывание.

Если после подтяжки дует по-прежнему, но только со стороны петель, дело в провисании створки: она села под собственным весом и перестала попадать в раму верхним углом. Это лечится регулировкой самих петель, шестигранником через отверстие под декоративной накладкой, и тут разумнее вызвать мастера: перетянув, легко получить створку, которая цепляет раму.

Уплотнитель задубел

Резиновый контур по периметру створки живет примерно от пяти до десяти лет, а в квартире с сухим воздухом и на солнечной стороне меньше. Понять, что он кончился, можно пальцем: живой уплотнитель мягкий и пружинит, отработавший твердый на ощупь, сплющен в ленту и покрыт мелкими трещинами.

Вернуть ему эластичность невозможно, никакая смазка этого не делает. Спасает только замена, и она проще, чем кажется: старый шнур вытягивается из паза руками, паз очищается от грязи, новый укладывается на место без натяжения, с небольшим запасом на углах. Продается уплотнитель метражом, тип подбирается по профилю окна, и кусок старого стоит взять с собой в магазин.

Живой уплотнитель дважды в год протирают влажной тряпкой и смазывают силиконовой смазкой, продлевая ему жизнь. Не подходят для этого масла и жирные составы: резину они разъедают.

Дует из-под подоконника и откосов

Это самый частый и самый неприятный случай, потому что виновата установка. По ГОСТ 30971-2012 монтажный шов между рамой и стеной устроен тремя слоями: изнутри пароизоляционный, не пускающий влагу из комнаты в шов, в середине теплоизоляционный, снаружи водоизоляционный, но паропроницаемый, чтобы влага уходила наружу. Стандарт прямо требует, чтобы конструкция узла исключала продувание.

На деле сплошь и рядом окно ставят на одну монтажную пену без обоих защитных слоев. Пена без защиты набирает влагу, теряет теплоизоляцию и рассыпается за несколько лет, после чего шов начинает свистеть. Признаки характерные: тянет снизу, откос сырой, зимой на нем появляется иней или полоса конденсата, обои у окна отходят.

Заклеивать это лентой бесполезно. Правильный ремонт означает снять подоконник или откос, вычистить старую пену, запенить заново и закрыть шов лентами, после чего вернуть отделку. Работа на полдня, и делать ее лучше в теплое время: пена не любит мороза. Как временная мера до ремонта годится герметик по внутреннему периметру примыкания, только помните, что схватывается он не мгновенно, о чем разобрано в материале про то, сколько сохнет силиконовый герметик, и что класть свежий слой на старый нельзя, об этом отдельно в статье про герметик на герметик.

Три ошибки, которые делают хуже

Заклеивать створку по кругу скотчем или лентой. Окно перестает открываться, а сквозняк из монтажного шва остается на месте. Вдобавок квартира лишается притока воздуха, и на стеклах появляется конденсат.
Затыкать дренажные отверстия в нижней части рамы. Они выглядят как щели снаружи и служат для отвода воды из-под стеклопакета. Закрыв их, вы получите лужу внутри профиля и лед зимой.
Заливать шов пеной снаружи и оставлять ее открытой. Ультрафиолет разрушает монтажную пену за один-два сезона, и шов надо закрывать лентой или штукатуркой.

Если окна дошли до состояния, когда переделывать надо и швы, и откосы, разумнее не латать по одному, а включить эту работу в общий план: порядок работ разобран в статье про то, с чего начать ремонт в квартире.

Частые вопросы

Окно новое, стоит второй год, и уже дует. Это гарантийный случай?

Скорее всего да. Продувание на первых годах почти всегда означает ошибку установки или брак фурнитуры, а не износ. Гарантия у оконных компаний обычно раздельная: на сам оконный блок один срок, на монтаж другой, и оба указаны в договоре. Вызывайте установщика, показывайте место, найденное свечой, и требуйте акт. Важная деталь: до приезда мастера не крутите эксцентрики и не разбирайте откосы самостоятельно, иначе в отказе сошлются на постороннее вмешательство.

Можно ли просто заклеить окна на зиму, как раньше делали с деревянными?

С пластиковым окном так поступать не стоит. Деревянная рама была негерметичной по всему периметру, и заклейка была единственным способом это исправить. Пластиковое окно герметично само, а если продувает, значит что-то сломалось, и заклейка это просто спрячет, дав беде развиваться дальше. Есть и вторая сторона: полностью запечатанная комната остается без притока воздуха, влажность растет, и вместо сквозняка вы получаете конденсат на стеклах и плесень в углах.

Дует из-под ручки, из самого механизма. Что это?

Обычно это не сквозняк снаружи, а воздух, идущий через неплотный стык между створкой и рамой рядом с ручкой, где прижим слабее всего. Начните с подтяжки ближайших эксцентриков и с проверки бумагой именно в этой точке. Если рукоятка при этом болтается, снимите декоративную заглушку у ее основания, поверните ее на девяносто градусов и подтяните два винта. Совсем редко причина в трещине самого профиля под ручкой, от удара или от перетянутых винтов, и такой профиль подлежит замене.